這兩周時裝界power moves消息頻仍，作為生產所謂時裝文字的人，應該不愁沒題目，但是我不由來覺得閹悶。
撰文：Carman Chan
時裝淪落到只淨炒作
其實Off-White c/o Virgil Abloh入主LV男裝，實在不應該覺得震驚(用到c/o Certificate of Origin放在品牌中已夠扮嘢作狀)，擺明現在的時裝，除了hype，還剩下甚麼？diet_prada都踢爆過好多次他天橋上的pieces，有多少其他品牌的影子，你抄我我抄你水乳交融。話題王坐正巴黎老牌大house，簡直相得益彰，以前Kim Jones動用到Supreme都唔會夠佢嚟，將來過到Dior Homme都唔會，我都唔知家陣啲時裝消費者買緊乜，因為我唔係家陣啲消費者，簡單一點說，不處hype中我便out了。
過億的勞資糾紛
雖說小薯們只有食花生的份兒，有時看這些「上層建築」的動向，也不是沒有樂趣的。好像Hedi Slimane跟開雲集團的一單「勞資糾紛」，雙方曾簽訂協議，保證創意總監每年會獲得最少1,000萬歐元的收入，但他任職Saint Laurent Paris的最後一年，才收到66萬歐元。法庭最終判Hedi勝訴，開雲需賠償他930萬歐元。讚嘆Hedi不愧是金童子，不僅為東家創下驕人數字，SLP那幾年的營業額可謂節節領先，他自己的吸金能力原來也驚人，難怪一面說時裝界競爭激烈兼殘酷，如果爬得上金字塔頂端的1%，還是值得各千里馬前仆後繼去赴的；這位前任伯樂今次奸有奸輸，也實在看得人心情舒暢。
迎合直送的悲歌
之前看過一位自己愛看的時裝作者發文問，為甚麼如Hedi Slimane、Riccardo Tisci這些成名甚久的時裝big names，怎麼不自立門戶自設品牌，這單官司便是答案。連DVN(Dries Van Noten)都傳財困尋求注資撲水，真正造衫、講求設計的品牌，都在艱苦經營，點會攞苦嚟辛自己搞品牌？東家不打打西家做打工皇帝不是更好？Cutting edge如玲姐(Comme des Garcons)都要搞搞新意思，推出直接面對消費者(direct-to-customer)的網上銷售，得著的並非一時三刻賣俾你嗰件衫，而是可以取得你你你的消費心態行為模式，自行掌握這些數據，總好過益其他電商，好讓未來可以繼續賣衫賣whatever(shit)俾你，CdG的新聞稿係咁樣講的：「We want to find a new way to make and sell product.」我明白營商生存之道，但如此明賣明買，未免有點傷我這位小薯粉絲感情，如果這個新計劃真係招攬Gosha Rubchinskiy一齊合作的話，hype得咁緊要，我這個out人就敬謝不敏了。