話口未完,Birkenstock真的賣掉了,雖然這間德國家族企業仍然持有部分股權,但LVMH旗下的私募股權基金L Catterton,和Bernard Arnault的家族控股基金Financiere Agache,將共同擁有Birkenstock大多數股權。這項交易並沒有公開透露價格細節,但分析家一般認為定價在40億歐元左右。
品牌家族後人Christian及Alex Birkenstock也罕有地出聲明表示,新的共同擁有者「既深刻了解高質的製造業細節,又懂得尊重傳統悠久的品牌,在接下來的250年裡,Birkenstock需要有著相同戰略和願景的合作夥伴。」
Birkenstock作為健康舒適鞋牌,還有3年真的夠250載,這個德國品牌是由製鞋商Johann Adam Birkenstock於1774年創立,到1896年,Adam的曾曾孫子Konrad Birkenstock想到用軟木塞和乳膠製造鞋墊,從那時起,Birkenstock便以舒適乾爽的鞋床而聞名,穿上彷彿跟行在雲端上一樣。
記得自己入大學第一年,因為做兼職補習有少少閒錢剩,交學費以外也開始花費,其他同學都買「Bold」袋或M Duck,腳下穿的不是Dr. Martens就是Timberland,我卻不知怎的對外形薯薯鈍鈍的Birkenstock有好感。因為要當返學鞋著,買的第一對不是品牌最標誌性的Arizona,而是好似學生鞋的London,畢業後當然很多鞋款都買過,最喜歡的仍然是最簡單兩條粗搭帶的Arizona,或者密頭的Boston。
品牌在六十年代打入美國市場,很快就與反戰的嬉皮士搭上,因為鞋子以舒適見稱,也被他們視作為反時尚的代表。到了九十年代,Birkenstock與時尚正式搭上,當時凡是年輕的Kate Moss穿過的,在Corinne Day的鏡頭下都成為潮物,Birkenstock也不例外。但要到2013年Phoebe Philo主理Celine期間,以Birkenstock為靈感推出她的致敬版本、真fur鞋床的「Furkenstock」,從此Birkenstock正式進入高級時尚領域,Proenza Schouler、Rick Owens、Valentino等聯乘版本絡繹不絕,都有想過買,但Birkenstock實在太襟著了,我有兩對Arizona穿了幾年都不覺太殘,實在沒有理由用上5、6倍的價錢買對名牌版。
不想一個家族品牌落在名牌集團手上變得毫無個性,但至少今次交易,Birkenstock行政總裁Oliver Reichert(他是首位外人成為品牌的管理層)出來派第一顆定心丸,他接受《商業周刊》訪問時透露,是次交易看中的是對方在亞洲的脈絡以及期望帶來的高速增長,但品牌「德國製造」的郵票標誌,仍會牢固地保留在其麂皮襯裡的鞋底上。這位CEO信誓旦旦地說,品牌不會轉移到亞洲或其他地方生產。信住先。