《Vanishing New York》博客Jeremiah Moss。
同期看到幾篇文章，《Vox》專訪《Vanishing New York》博客Jeremiah Moss，關注大城市小店的消失；《The Fashionista》報道街頭品牌向紐約唐人街尋求靈感；《StyleZeitgeist》(SZ)訪問全球第一位虛擬時裝設計師Misaki Van Kampen，旗下品牌叫The Culture Ltd.。
為地產項目服務
這幾篇文章有何共通之處？《Vanishing New York》的作者提供了一些背景。九十年代紐約Bleecker Street有好多不同類型小舖，由獨立書店、畫廊、古董店到性商店都有，自Marc Jacobs於01年決定大舉遷進，帶旺了整條街，接下來的十年，租金翻了幾番，小本經營的細舖負擔不起，唯有遷出(係咪好似曾相識？領展、舊區重建、活化乜活化物)。上個月，當地房地產巨頭Brookfield Properties掃落一大批貨(即係舖位)後，為startup品牌開pop-up店，美其名為創造一個「孵化器」(這幾年相當新興的名詞)，孕育機會，讓初創企業成長，實質還是為地產項目服務，「搞旺個場」。
最後防線失守
另一邊廂，唐人街的「異國風情」及Bootleg文化重新進入潮童的視角，不只吸引大量街牌向其取靈感，連高檔牌子如Alexander Wang最新19春夏系列，亦向其他台灣美國人移民的根源作出致敬，系列中的flannel wool睡衣褲就清清楚楚印住「Chinatown」字樣。然而，唐人街的高檔化亦已避無可避。《Fashionista》訪問了紐約大學助理教授Diane Wong，唐人街是她過去8年來的研究項目之一，她表示，唐人街正受到新畫廊、高檔精品店和酒店一波波的衝擊。「有一種假設認為唐人街不會受影響，地產商喜歡使用The Last Frontier(最後防線)這個術語，但實際情況並非如此。唐人街的居民現在面臨著大規模的流離失所和驅逐。」
向體制說不
然後就是SZ這篇訪問。是，Misaki Van Kampen是一個動漫角色，SZ的創辦人也是這篇訪問的作者Eugene Rabkin反問，既然可以有虛擬Influencer及歌星，為甚麼不能有虛擬時裝設計師？尤其IRL(In Real Life)的時裝創作總監也不一定懂得設計(you know who)。Misaki及她的品牌The Culture Ltd.開宗明義就是「Fxxk the System」，憑藉她的武士刀，Misaki大肆抨擊潮流，例如人們購買樂隊T恤，不是因為聽歌，而是因為Justin Bieber穿著而有樣學樣。她也學足Vetements及Off-White，專做連帽衞衣，印上「Fear of Originality」字樣，取笑購買的人，就像買Vetements連帽衫一樣愚蠢。她連真心喜歡的設計師也不放過，系列中有Rick Owens的全身枕頭和Raf Simons肖像毛氈等等。
弱化為消費者
這幾篇文章的共通點，就是我們活在一個由政府同商家聯手主宰的世界裡，將城市當正一間公司般經營及管理，追逐的是利潤，城市生活中的每個人，則通通由公民弱化為消費者。公民講求參與及充權，公民會反抗，消費者不會，消費者做甚麼？就是不斷消費。因此，小店消失不是我們多些幫襯就可以救得番，唐人街獨特的文化面貌，也不是一句保育就得以保留，而一窩蜂追買的hypebeast行為，更不會因為一個虛擬設計師出現而扭轉。
權力的幻覺
那麼可以怎樣？Jeremiah Moss說，批判性思維是第一步。對於我們這些關心環境、女性權益和消費等事情的人來說，可能以為自己已有足夠覺醒：幫襯小店、不盲目消費、出街會自備購物袋……但其實「我們並沒有充權，我們充滿的，是權力的幻覺(We have not been imbued with any power. We’ve been imbued with the illusion of power.)。」對我來說，是當頭棒喝，尤其我剛剛才為自己執了Céline(是Céline不是Celine)的平貨而沾沾自喜。Fxxk the System？從來都不易。
Alexander Wang 19春夏新作，以唐人街為靈感，向其移民根源致敬。
Moss的博客同名新書，副題是「一座偉大城市如何喪失靈魂的過程」。
全球第一位虛擬時裝設計師Misaki Van Kampen。
The Culture Ltd. 的Rick Owens的全身枕頭。