名店風光不再，當中以名牌時裝受創最重，外媒甚至以「時裝設計師之死」帶出奢侈品牌掙扎求存的慘況。不斷萎縮的高級時裝市場，收入僅佔品牌業務的十分之一，名牌要開拓門路賣配飾精品雜貨，如Chanel網球拍、Versace狗糧兜、Prada匙扣、LV啤啤熊……乘勢冒起的是Zara等大眾化時裝店。
速食時裝衝擊
對於時裝名牌產品愈來愈多元化，著名造型設計師張學潤亦認同，名牌時裝生意大不如前是其中原因，除了受速食時裝(fast fashion)衝擊外，奢侈品牌時裝愈來愈貴，令一般打工仔即使死慳死抵也買不起都是主因，因此要令產品多元化，吸引更多年輕人消費。
營銷專欄作家徐緣分析指，雜貨類產品雖然不像手袋及時裝般貴，但售價卻較一般同類產品高10至20倍，利潤亦較高，可把品牌價值的邊際利潤提升。他與張學潤均認為，名牌時裝所賣的雜貨產品售價門檻較本業低，不但能吸引有能力消費一群願意花錢，亦令一般打工仔也消費得起。
中俄豪客不再
有關報道刊於英國《每日郵報》，其援引管理諮詢公司麥肯錫(McKinsey)及業內一項報告，指去年時裝業收入增長僅2%至2.5%(遠低於通脹)，是2009年金融危機以來營業利潤最差的一年。低處未算低，報道分析奢侈品急轉直下的因素：首先，西方多國受不景氣吹襲，尤其時裝豪客大本營中國與俄羅斯消費力正在減弱，分析更形容「撞車指日可待」；其次，買衫也講情緒，環球經濟差、連環恐襲及政局動盪肯定不會帶來好心情。再說「便服化」潮流、運動裝抬頭(leggings十年來營業額激增4倍)，消費者花數千上萬買一套每年僅穿兩遍的盛裝前，發現只花十分之一價錢幫襯Zara倒毋須多考慮。
貴租致命傷 冷店員變親切
此外，名店地段貴租難捱，也是致命傷。昔日冷冰冰的名店售貨員改以溫暖微笑招呼，輕聲告訴你現正半價酬賓，名牌的網店亦反映相同境況：Net-a-porter服裝正三折大平賣、Alexander McQueen長褲亦由逾2,160港元降至650港元，各品牌都竭力要將今夏的存貨脫手。名牌轉走多元路線，何止上述狗糧兜、玩具熊、球拍匙扣之類，過界產品如化妝品、太陽眼鏡、波鞋、銀包甚至酒店，Armani酒店已在杜拜及米蘭開業，擺設至插花俱由Giorgio Armani親自主理。
當然，名牌魅力始終還有。當我們打開小白盒，看見黑縐紙哄護著的是一瓶Chanel No 5──全球最暢銷香水，那份興奮與滿足還是Zara無法取代的。
