Raf Simons在Calvin Klein最後一季SS19。
Calvin Klein紐約麥迪遜大道的旗艦店也會關閉。
祝CK繼續靠賣底橫賺到盆滿缽滿。
Raf Simons飛吻謝幕已見端倪。
利益申報，雖然Raf Simons近年作品水平相當不穩，有時直情係炒冷飯，但仲未有耐可以蓋棺論定，我仍對他未死心———因為創作跟人生一樣有起有跌，跌的時候韜光養晦，他日伺機再起，不用十八年又是一條好漢。
跌落地揦返拃沙
反而Calvin Klein炒他魷之後，連隨將天橋系列205W39NYC陪葬，遣散過百名員工(成件事非常肉酸)，這齣鬧劇無論誰是誰非，也該告一段落了吧。怎料看到《紐約時報》Vanessa Friedman寫《Calvin Klein說設計師時裝已成過去式》(Calvin Klein Says Designer Fashion is Over)，忍唔住噗一聲笑出來———對你(CK)來講就係。
剛行完的時裝周，不少設計師作品皆相當可觀，不說前衛實驗的玲姐(Comme des Garcons)或Rick Owens，單係繆小姐Prada一個做代表，都已經足夠說明這個立論站不住腳，我都費事笑品牌中二病，「跌咗落地揦返拃沙」，笑死人咩。
正如精明網友話齋，識睇一定睇留言，文章出街後反應都幾熱烈，有不少還是金句王，一語中的，好像：
「問題是Brooklyn的細牌都可以做出比這(CK)更好的衣服。時裝未死，死的只是一個偽裝成奢侈品的疲憊品牌。」
「看起來像會給《Project Runway》淘汰出來的東西。」
「也許CK應該認真看待其產品線的質素。根據我的個人經驗，質素差到根本不用考慮。」
「Calvin Klein與Pierre Cardin同一命運。」
發財也要懂立品
系列反應不濟，當然Raf Simons也難辭其咎，《紐約時報》讀者並非Fashion Forward的一群，對Raf那些文化符號指涉及挪用(如《Jaws》、Andy Warhol)也毫不欣賞，個別還用上「垃圾」及「醜到無倫」來表達其厭惡，我估若果他們看到玲姐或Rick Owens的新系列，應該會一下子暈倒。
當中網友Miche V.的回應則比較持平可取，「儘管我喜歡Raf早期在Dior和Jil Sander的作品，但他在CK的演繹卻令人失望：如果有人願意付上高昂價格去買類似大學campus及preppy款式的衣服，我敢說他腦子一定有毛病。時裝行業已見不到任何先導及有啟發之處，為甚麼還要關心？」Yes，why bother可能是即時反應，但看到玲姐、Rick Owens、Miuccia Prada、John Galliano、Stella McCartney……仍然奮力未放棄，發不發財，也懂立品，不是個個都是企業貪婪精，仲要是失敗嗰種。
《紐約時報》Vanessa Friedman的報道。